На странице, рассмотрен вариант поэтапного построения основы плечевого изделия платья с цельнокроеным рукавом и моделированием выреза горловины, смотрите рисунок 9. Чертеж построен без вытачек и припусков на швы.

Используя данную методику построения чертежа можно, не изменяя выкройку основы, подготовить ее к раскрою на ткани и сшить простую, удобную ночную рубашку. Или смоделировать много других разнообразных изделий (платье, блузку, ветровку).

Для построения чертежа выкройки кроме правильно снятых мерок необходимо учитывать и прибавки на свободное облегание, которые определяются видом изделия или моделью и создают силуэт изделия. Также прибавки обеспечивают свободу движения и воздушную прослойку между одеждой и телом.

Правила снятия мерок для выкройки платья.

Подробно как правильно снять мерки смотрите . А для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом при росте 158 см, смотрите ниже таблицу 1.

Поэтапный чертеж выкройки платья

Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:

1. Вертикальная линия середины сетки
2. Горизонтальные линии плеча, низа.

Базисная сетка – рисунок 1

В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1 = 80 см

Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог ) нужно добавить прибавку к груди (Пг ) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1 = (Пог + Пг )/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см

Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.

Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.

Ширина горловины (Шг ), спинки и переда.

На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг ), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1 .

(Шг ) = АВ1 = ((Пош ) / 3) + (Пшг )) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см

Ширина горловины (Шг ) равна отрезку на чертеже (АВ1 )
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1 ) и переда (АВ1 ) равны. Рисунки 2 и 3.

Глубина горловины спинки — рисунок 2.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1 ) деленое на три и получаем точку В .
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1 .

Глубина горловины переда — рисунок 3.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1 ) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2 .

АВ2 = АВ1 + (Пшг ) = 7 см + 1 см = 8 см.

Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2 .

Построение рукава — рисунки 4 и 5.

Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.

От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп ) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп ) получаем точку Г (смотрите ниже).

А1Г = ((Оп ) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп ) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.

Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др ) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.

К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1 .

Построение криволинейного участка — рисунок 5.

Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1 ) ставим точку Г2 .
ГГ2 = ГГ1 = 7 см

Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3 .
Г3 = Г1Г2 / 2

Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.

Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4 .

Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2 . Так, как показано на рисунке 5.

Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.

Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.

По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст ), получаем Т .
ВТ = Дтс = 38, 8 см.

По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2 .
Н1Н2 = 8-12 см.

Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2 .
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2 .

Оформление линии талии и низа — рисунок 7

От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.

Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.

Контурные линии изделия — рисунок 8.

Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н . При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н .

С одного чертежа получаем де раздельные детали лекала — перед и спинку.

Моделирование основы плечевого изделия платья.

Моделируем форму и вырез горловины — рисунок 9

Предположим вас не устраивает овальная форма горловины и ее вы хотите сменить на прямоугольную или V-образную, так, как предложен вариант горловины в нашем примере.

Для этого на лекало основной выкройки переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины, а лишнюю часть отрезать, как показано на рисунке 9. При этом изменении выкройки следует учитывать, что ширина плеча спинки ГР должна быть равна ширине плеча переда ВП .
ГР = ВП

Вырез горловины можно обработать подкройными обтачками и оставить как есть. Также его можно отделать рюшками или планкой.

Моделирование изменением длины изделия — рисунок 9

Самый простой способ моделирования - это изменение длины изделия. Если вы хотите укоротить длину платья, проведите на лекалах переда и спинки новую линию параллельно линии низа на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать короче изделие, срезать лишние части.

Если необходимо удлинить изделие, можно приклеить к выкройке переда и спинки снизу дополнительный лист бумаги.

Потом продлить на нем линию сгиба и бока, отмерить на этих прямых увеличение длины изделия, а после этого провеести новую линию низа параллельно прежнему срезу, соединяя продлённый бок и сгиб.

Раскрой это очень сложный и ответственный этап в изготовление одежды. Если при раскрое на материале, допустить ошибку то ее не всегда можно исправить. Перед тем как начинать вырезать выкройку нужно несколько раз проверить, правильно ли расположены части деталей.

На ткани, если кромка жесткая и лохматая, лучше ее срезать, иначе со временем ткань может дать сильную усадку.

Потом надо найти лицевую сторону по качеству плетения ткани на кромке и яркости цвета. Определяем долевую нить (обычно она проходит вдоль кромки или по долевой ткань растягивается меньше, чем в поперечном направлении).

Детали выкройки раскладывают сначала крупные, которые прикладывают к сгибу, а потом детали поменьше. После чего прикалываем их булавками и переснимаем контур на ткань и прибавляем припуски на швы.

Величину припусков на швы и подгиб изделия определяют по виду и назначению шва, а также по степени осыпаемости обрабатываемого среза детали в изделии. Разрезают ткань точно по нарисованным линиям припусков.

Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов по отношению к долевой линии. Если длины материала для косой бейки не хватает, тогда ее выкраивают из нескольких частей. Если остались лоскутки после раскроя, не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться для обработки петель.

После окончания вырезания деталей, перед тем как снять бумажные лекала, сначала следует их пометить любым удобным для вас способом, чтобы не перепутать детали из ткани.

Подборка простых моделей с простыми выкройками, с которыми справятся даже начинающие.Не затратив много времени уже через час-полтора -новая обновка готова!
Эффектное платье
Лёгкая выкройка платья, которая, при желании и наличии широкого пояса, может неожиданно оказаться туникой, которую не грех надеть с узкими черными брючками и туфлями на высокой платформе. Поверьте, сшить короткое платье новичку без навыков шитья вполне под силу!
на фотохостинг →
Данная выкройка для девушки имеющей рост 164-170 см и размер 46,48,50 потребуется 100 см трикотажного полотна при ширине 150 см. Хотя при желании всегда можно переделать данную выкройку на любой размер. Юбка длиной 34 см до середины бедра, на оригинальном фото длина юбки примерно 45-50 см и кусок ткани значит надо брать на 15-20 см длиннее.
на фотохостинг →

Сложите ткань лицевой стороной внутрь, сколите булавками по кромке, сгибу и несколько булавок вразброс по всему полотну. Отступить от края кромки 1-2 см, отмелить линию и срезать кромку по этой 1 линии. От среза снова отступить 1,5-2 см и намелить линию, это середина спинки.
Отступить от верхнего среза 1.5 см и начертить горизонталь, на этой горизонтали от (.) А влево отметить точки через 11 см и через 34 см (.)Б.
От точки (.) А вниз по сгибу через 56 см отметить (.) В, и из (.) В влево горизонталь, на ней 24 см (.) Е и через 36 см (.) Г.
Из (.)Б вниз вертикаль 33 см, и из (.) Д влево вертикаль 10 см.
Из (.) Г вертикаль вверх до пересечения с горизонталью из (.) Д. Сделать сопряжение.
От (.) Г вверх отметить 2 см и плавно соединить с (.)Е.
Осталось построить горловину-лодочку и верхняя часть полочки готова. От (.) А вниз отложить 4 см и плавно соединить с точкой 11 см.
Теперь прежде чем продолжить дальнейшее построение нужно начертить припуски на швы. На трикотаже достаточно припуска 1 см. Нарисуйте припуски по плечевому шву, горловине, пройме, боковому шву и низу.
Далее надо построить юбку. Отступите вниз от (.) Г 2 см и из этой точки начертите горизонталь равную одной четверти от измерения ваших бёдер минус 2-4 см (эта величина зависит от растяжимости трикотажа, чем он более тянется, тем больше это число, но не стоит волноваться, т.к всё решит примерка.) Из этой точки (.) вниз вертикаль.
Далее по сгибу вниз желаемая длина юбки, я желаю 34 см и из этой точки влево горизонталь до пересечения с вертикалью.
Из условной (.) В (условна т.к мы отступили вниз 2 см) влево одну четверть измерения вашей талии минус 2-4 см. У меня она 19. Я захотела линию талии сделать ниже на 2 см, соответственно измерения изменились.
Точку 19 соединить плавной лекальной линией с боковым швом. На примерке боковой шов корректируется. Начертить припуски на швы 1 см по линии талии и боковому шву, припуск на шов по низу 3-4 см.
Вырезать полочку и юбку. Приложить полочку к противоположному верхнему срезу, наколоть, обмелить. Не торопитесь вырезать. Сначала надо нарисовать горловину спинки в соответствии с чертежом. Наложить юбку, приколоть и вырезать детали спинки и юбки.
Сборка изделия.
На спинке шов, и там можно оставить небольшой разрез и сделать воздушную петлю. Стачать шов спинки. Обработать горловину спинки и полочки. Соединить плечевые швы. Длина шва на ваш вкус 5-7 см и более от точки 11. Соединить боковые швы, низ рукава от (.) Б на 4-5 см. Обработать низ и разрез рукавов. Соединить боковые швы на юбке. Стачать средний шов юбки и если есть желание сделать разрез для комфортной ходьбы. Сделать сборку на спинке и полочке лифа. Соединить с юбкой. Обработать низ юбки. Платье шьётся трикотажной иглой, швом зигзаг или специальным трикотажным швом.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Как шить из трикотажа (и без оверлока). Часть 3 Облегающие модели.

Добрый день дорогие швеи-самоучки. Я продолжаю говорить о трикотаже. В первой статье мы говорили о , во второй — о том . Сегодня я публикую еще одну статью про трикотаж. И это очень важная статья для тех, кто будет шить из трикотажа или стрейча ОБЛЕГАЮЩЕЕ платье или топик. То есть для всех нас – потому что мы БУДЕМ все это шить.

Степень эластичности ткани и ее влияние на выкройку – вот о чем пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Мы будем шить из трикотажа обтягивающие тело модели – и топики и платья и др. – я хочу чтобы вы прочувствовали по каким законам живет эластичная ткань и по каким законам строится выкройка для облегающих моделей из ткани-стрейч.

В этой статье я научу вас определять степень эластичности (растяжимости) трикотажа или стрейча. И научу понимать как учитывать этот коэффициент растяжения при построении выкройки (не бойтесь слова «коэффициент» — читайте статью, и вы поймете что все на самом деле очень просто).

Для чего это нужно? Поясню, на что это влияет:

Допустим, Вам приглянулось на фото трикотажное облегающее платье – вот такое, например:

и вы даже нашли или нарисовали его выкройку. А потом пошли искать ткань, которая тянется.

Купили, раскроили, сшили, примерили – все просто супер и замечательно – носите платье не можете нарадоваться.

И вам захотелось повторить этот удачный опыт: вы побежали в магазин и купили стрейча уже другого пестренького цвета и выкроили себе второе платье по той же самой выкройке . Сшили, одели, а оно или туго впивается в вас, так что дышать не удобно (а при ходьбе ползет вверх), или наоборот рыхленько висит на теле.

Дело, как вы догадались в том, что разный трикотаж имеет разную степень эластичности.

И выкройка модели одного и того же платья из разных по растяжимости трикотажных полотен может на выходе дать совершенно разные по посадке на фигуру платья .

В общем, цель моей статьи научить вас учитывать степень растяжимости ткани при пошиве облегающих платьев, топиков и др. изделий.

И здесь есть 2 пути: Ленивый и Классический.

ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫКРОЙКИ ИЗ ТЯНУЩЕЙСЯ ТКАНИ.

МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК

Я хочу облегающее платье из ткани стрейч. Простое платье, без рукавов.

Я беру майку-стрейч которая тянется приблизительно так же как и моя ткань для платья, и которая седит на мне так же в облипочку, как я хочу, чтобы сидело платье.

Я кладу эту майку на лист обоев. Обвожу по периметру. Убираю майку – у меня на обоях остались ее очертания. Теперь ориентируясь на эти очертания рисую обрис платья, нужной длины, с нужной горловиной.

Платье получается слегко кривое – левое плечо чуть выше правого. Но это не страшно. Так как переводить на ткань я буду только одну половинку платья – левую или правую (какая симпотичнее). Положу половинку на ткань – обведу мелкоа – переверну зеркально половинку на другую сторону – обведу мелком. Вот и получилась цельная деталь симитричная – одинакавая справа и слева.

Я делаю платье чуть подлинее, чем надо . Потому что знаю, что расширяясь в стороны, натянутое на тело платье укорачивается в длину.

ИЛИ для пошива платья –стрейч я могу взять готовую выкройку из журнала – НО на размер меньше чем мне надо. Ткань потянется и платье облепит мои формы и изгибы.

ИЛИ я могу взять свою выкройку-основу. И на глазок ее уменьшить вширь. И удлинить подол.

Чем тоньше наш трикотаж (или чем больше в составе лайкры), тем больше нужно уменьшать выкройку-основу по ширине и увеличивать по длине.

Обратите внимание, что мы сильнее уменьшаем выкройку основу по линии груди и талии, и меньше уменьшаем в области бедер . Это нужно, чтобы подол стрейчевого платья не сильно обтягивал бедра, иначе подол будет ползти вверх при ходьбе.

Обратите также внимание, что все вытачки и на плечах и на талии, мы игнорируем , т.к. в простых платьях-стрейч они не нужны.

Ну а теперь я расскажу вам о классическом способе, о коэффициенте растяжимости и т.п. – и у вас проснется ЧУЕЧКА в работе с тканью стрейч. ЧУЕЧКА и СМЕЛОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА – вот что я хочу зародить в ваших умах и сердцах. Итак…

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ВЫКРОЙКИ – С УЧЕТОМ ТЯГУЧЕСТИ ТКАНИ .

Ну а теперь поговорим о классическом способе расчета выкройки с учетом растяжимости ткани.

Его суть заключается в том, что мы сначала узнаем коэффициент растяжимости ткани, которую купили. А потому с учетом этого коэффициента уменьшаем полуобхват талии, бедер и груди в выкройке. Ведь ткань потянется, а значит все эти обхваты должны быть меньше (для выкройки растяжимого платья).

Обычно в готовых выкройках платьев стрейч (в специализированных журналах по шитью) указывается желательный процент растяжимости ткани. Поэтому если вы шьете по журналу, вы можете прямо в магазине тканей, найти ткань нужного вам коэффициента.

Как узнать, прямо в магазине, какой процент растяжимости имеет та или иная трикотажная ткань . Нужно придти в магазин с сантиметром в руке. И провести нехитрые манипуляции.

Берем край ткани (выше среза на 7 см) отмеряем в его спокойном нерастянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмерили, пометили края отрезка ногтем или защипнули складочкой.

Теперь берем за концы этого 10-сантиметровго отрезка и растягиваем его в стороны . И такой растянутый кусок прикладываем к сантиметровой ленте.

И видим, что 10 см ткани растянулось в длину 15 см – то есть прибавила 5 см. Значит е процент растяжимости 50% — такая ткань очень эластичная.

Если 10 см при растяжении увеличилось на 3 см (коэффициент растяжимости 30%) – это средне эластичная трикотажная ткань.

Если 10 см увеличилась на 1,2 см (коэффициент растяжимости 12%) – это малорастяжимая трикотажная ткань.

То есть сколько добавочных сантиметров мы получаем при растяжении отрезка в 10 см – такой и коэффициент растяжении.

2 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 20%

2,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 25%

3 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 30%

4,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 45% и т.д.

Вы спросите, а как сильно надо растягивать ткань проверяя этот коэффициент. А это уже на ваше усмотрение – насколько туго должно облегать вас платье или топ, настолько туго и тяните вашу ткань, выясняя ее коэффициент. Я делаю нежное натяжение и платье нежно обтягивает мою фигуру – просто плотно прилегает – как перчатка – но ничего не сдавливает.

• Процент растяжимости ткани не учитывается, если из трикотажа будет сшита просторная, «мешкообразная» т.е. не облегающая модель.

• Процент растяжимости трикотажа учитывается при построении выкройки для облегающиех моделей одежды. Чем больше процент растяжимости ткани, тем более узкой в ширину должна быть выкройка вашего облегающего платья.

То есть, если коэффициент растяжимости 15% (1,5 см), то Полуобхват груди, Полуобхват бедер и Полубхват талии (при рисовании выкройки) на этот процент надо уменьшить .

Формула уменьшение выкройки на коэффициент такая :

1.) цифру вашего полуобхвата поделили на 100 и умножили на цифру процента растяжимости вашей ткани.

2.) Полученное число надо отнять от вашего обхвата – и вы получаете уменьшенный обхват для создания выкройки именно из этой ткани.

Например : я купила ткань — ее 10 см растянулись до 14 см – то есть растяжение добавило 4 см – значит коэффициент растяжимости 40%

Мой полуобхват груди 45 см. (именно такой полуобхват я рисую на выкройки из обычной нетянущейся ткани)

Теперь выясним, сколько лишних сантиметров по линии груди нам даст тягучесть ткани с коэффициентом 40%:

Полуобхват груди делим на 100 и умножаем на цифру коэффициента.

Именно столько (18 см) лишней ткани получится в зоне груди, если натянуть ткань.

Значит, линии груди на выкройке должна быть меньше на 18 см (потому что эти 18 см появятся при растяжении ткани на груди).

Значит, выкройку я должна рисовать с полуобхватом груди равным (45 – 18 = 27 см)

Точно так же уменьшаем значения полуобхвата талии, полуобхвата бедер. Находим эти уменьшенные полуобхваты и уже с ними рисуем выкройку.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ – ЕСТЬ 2 ВАЖНЫХ МОМЕНТА.

Момент первый — не делайте платье-стрейч тугим на бедрах.

Чем туже вас обтягивает платье в области бедер, тем вероятнее оно будет беспощадно задираться (ползти вверх) при ходьбе. В моей коллекции было 4 летних платьев стрейч:

Первые два платья обтягивали меня нежно – чуть более туго на талии и груди и совсем слегка в зоне бедер. Эти два платья никогда не задирались при ходьбе и при любых танцевальных движениях, даже когда я махала вверху руками.

Другие 2 платья обтягивали мои бедра как перчатка – и что в итоге — я не могла пройти 5 шагов без того, чтобы подол не начинал ползти по бедрам вверх. Эти платья были очень красивыми – но в них можно было только красиво сидеть и улыбаться.

Поэтому для расчета длины линии бедер можно не учитывать коэффициент растяжимости. Или взять коэффициент в половину меньший.

Момент второй – растягиваясь вширь, изделие укорачивается в длину.

Когда изделие растягивается в ширину, оно как правило укорачивается в длину. Ну например вспромним безразмерную юбку-резинку из нашего детства. Ее могли одеть вы в школу и ее же могла одеть ваша мама на работу. Она одинаково хорошо сидела на попе любого размера. Но чем шире была попа, тем короче становилась юбка. То есть при растяжении вширь – изделие укорачивается в высоту.

Значит, при раскрое нашего платья, нам надо учитывать тот фактор, что подол при натяжении платья на фигуру поднимется на несколько сантиметров. Поэтому сделайте на подоле запас длинны. Потом, после первых примерок, вы сможете определиться с длинной вашего подола и если что лишнее, то и срезать.

Пройма и горловина изделия у облегающих платьев-стрейч.

Растяжимость ткани учитывается и при рисовании на выкройке линии горловины и пройм .

Если ткань сильно эластичная, то горловину можно сделать не такой широкой и глубокой как задумано – потом когда платье обтянется на фигуре — вы увидете что декольте в натяжку на теле станет гораздо обширнее.

А линии пройм у сильно растяжимых тканей тоже не надо делать глубокими (то есть не сильно выгибать их к центру – при рисовании на выкройке).

Окончательные линии пройм и горловину я обычно рисую и вырезаю прямо на полусшитом платье уже при первой примерке. Например, при пошиве облегающего платья-майки, я выкраиваю вначале детали с маленькими вырезами пройм и горловины (только чтобы руки и голова влезли) и уже потом, одев на себя сшитые вместе перед и спинку, делаю мелом пометки желаемого уровня и глубины декольте и нужный изгиб пройм.

Потом снимаю, кладу на пол, рисую по ткани плавные линии. Стараясь сохранить симметрию – одинаковость правой и левой стороны. Поэтому долго ползаю с линейкой и проверяю, чтобы на одинаковом уровне от подмышки или от плеча располагалась правый и левый края будущего выреза.

Вырезаю, одеваю, гляжу. Если надо еще подравниваю.

Припуски на швы и вытачки

Они не нужны! Да-да! При создании выкройки обтягивающих моделей из растяжимых тканей не надо рисовать вытачки (что мне как раз и нравится в стрейчевых моделях) и при раскрое не надо оставлять припусков на швы.

Вот собственно говоря и все… При пошиве платьев-стрейч даже известные модельеры не с первого раза приходят к оптимальной посадке платья. Обычно после примерки видно, где увеличить изгиб проймы, или где натянуть сильнее ткань в зоне талии. То есть пошив стрейчевого платья происходит опытным путем.

Ольга Клишевская, специально для сайта « «.

Построение выкройки основы без вытачек АВТОР: ANNASOTNIKOVA · ОПУБЛИКОВАНО Построение сетки: Ставим точку А АТ вниз = Дтс + 1 = 38 + 1 =39; АГ вниз = Впрз + Пспр = 20 + 3 = 23; ТБ вниз = Длб = 20; ТТ* вправо 1,5 см - это ОТВОД (постоянная величина - прилегание по спинке задаем небольшое); Г*Г1 вправо откладываем ширину сетки = Сг3 + Прибавка по груди = 45,4 + 5 = 50,5; Г*Г4 вправо боковой шов = Г*Г1 ÷ 2 = 25,25; Ширина проймы: 1/4(Сг3 + Пг) + 1 = 1/4(45,5 + 5) + 1 = 13,6. От точки Г4 откладываем вправо и влево по 6,8. Построение спинки: Ширина горловины спинки - АА2 вправо = 1/3 Сш + Пшгс = 18,2/3 + 0,55 = 6,6; 2. Глубина горловины спинки - А2А21 вниз = 1/3 АА2 + Пвгс = 6,6/3 +0,21 = 2,4; 3. Вспомогательные точки, нужные для построения наклона плеча: от А2 вправо 9 см. Ставим точку 9. От точки 9 вниз 1,5-3 см. Берем стандарт - 2 см. Зависит от плеч: 1,5 см - высокие плечи; 2 - стандарт; 3 - покатые плечи. 4. А2П1 вправо с наклоном вниз - ширина плеча = Шп +удлинение плеча (может быть от 1 до 6 см) = 13,3 + 2 = 15,3; Удлинение плеча выбирают так, чтоб точка П1 выходила за точку П1 минимум на 0,5 см. Это необходимо для вертикальной линии проймы. 5. Вспомогательные точки, необходимые для оформления проймы: Г2П3 вверх = Г2П/3 + 2 см вверх от нижней 1/3; Биссектриса из точки Б2 = 1/5Г2Г3 + 0,6 = 14,5 ÷5 + 0,6 = 3,5; Соединяем точки П1 с точкой П3 прямой линией. Оформляем пройму под лекало. Прогиб П1П3 внутрь чертежа на 0,2 см и под лекало через биссектрису к точке Г4. 6. Оформляем нижний срез спинки перпендикулярно отводу из точки Н* 7. Боковой срез спинки оформляем ПАРАЛЛЕЛЬНО отводу из точки Г4. Г*Г4 = Н*Н21 Дублирую фото чертежа, чтоб было удобно читать и строить Построение переда: Т1Т11 вниз - понижение по линии талии. Задается на огибание тканью груди. Зависит от размера груди: 0 - до 42 размера и сутулые фигуры 0,5 - 1 - стандарт (44 - 50 размеры) 1,1 - 1,6 - больше 50 размера (50, 52, 54) Берем 1 см понижения. 2. Н1Н11 вниз - понижение по линии низа = Т1Т11 = 1 см; 3. Т11А11 вверх - положение высшей точки горловины переда = Дтп - 1 см на перевод плечевого шва = 44,7 - 1 =43,7; 4. А1А3 влево - ширина горловины переда = АА2= 6,6; 5. А11А4 вниз= глубина горловины переда = А11А3+ 1 (постоянная величина) = А11А3 + 1 = 7,6. Соединяем точкиА3 и А4 циркулем. 6. Вспомогательные точки, необходимые для построения наклона плеча: от точки А3 влево 9 см(применяется как величина постоянная) От точки 9 вниз 2,5-3,5 см. Выбор величины зависит от характеристики плеч: 2,5 - высокие плечи; 3 - стандарт; 3,5 - покатые плечи. Берем 3 см - стандарт. Через точки А3 и 3 проводим наклон плеча. На пересечении с вертикалью ставим точку П2. 7. А3П3 влево с наклоном вниз - ширина плеча = А2П1 = 15,3 (с чертежа спинки) 8. Вспомогательные точки, необходимые для оформления проймы: П4 - перпендикуляр из точки П5 к линии ширины переда; П6 = Г3П4 ÷ 3. Берем нижнюю 1/3. Биссектриса из точки Г3 = 1/5 Г2Г3 = 14,5/5 = 2,9 Соединяем точки П5 и П6. Оформляем прогиб 0,5 вовнутрь чертежа и проводим линию проймы. 9. Оформляем линию низа: Г4Н21 = Г4Н22 Проверка ширины на линии бедер: Г*Г4 = Б*Б21, но отложить точку Б21 нужно на горизонтальной линии бедер. Вычисляем разницу между бедрами и грудью, и недостающую величину достроить на линии бедер. Разница (Р) = (Сб + Пб) - Г*Г1 - (52 +3) - 54 = 1 -этой ширины не хватает на линии бедер на чертеже. Его надо равномерно распределить по боковым швам. Если величина отрицательная - то это излишек на чертеже и его надо равномерно убрать с линии бедер. Б21 вправо и Б2 влево -откладываем по 0,5 см, расширяя чертеж по линии бедер. Уравниваем стороны бокового шва спинки и переда. Прилегание по талии Можно заложить вытачки в боковых швах: От точки Т (или Т21) на боковом шве вправо и влево 1,5-2 см Вытачки на спинке: Если нет среднего шва - то осевая тальной вытачки посередине ширины спинки Т*Г2 и параллельно отводу (см. построение сетки). Если есть средний шов, то осевая линия тальной вытачки посередине линии талии и параллельно отводу. Длина вытачки до линии проймы и вверх на 2 см от линии бедер. Ширина вытачки 2 см. Вытачка по переду: Осевая линия вытачки находится посередине Г3Г1, если нет застежки по центру переда, и посередине Т2Т1 - если есть застежка по центру переда. Длина - от линии проймы до линии бедер, ширина - до 2 см.

Над городом висит изнуряющая жара, и стоя по утрам перед шкафом, понимаешь: вопрос о том, что бы надеть, отступает перед желанием что-нибудь снять. И все же одежда, в которой летом нежарко, существует. Это летящие платья свободного покроя: чем меньше ткани соприкасается с вашей кожей, тем прохладнее.

Прямые платья свободного покроя без вытачек - одна из находок этого лета. Выберите яркий неоновый трикотаж, если вы еще не успели понежиться на пляже или ткань мятного или голубого оттенков - они будут красиво оттенять загар.

Выкройка платья свободного покроя

Поскольку прямое трикотажное платье - одно из самых простых, нам не особенно будет нужна выкройка. Платье свободного покроя можно сшить, используя как образец любимую футболку.

1. Сложите полосу трикотажа по длине лицевой стороной внутрь.

2. Чтобы сшить трикотажное платье, выберите футболку, которая сидит на вас лучше всего. Отгладьте ее и сложите по оси симметрии. Теперь приложите футболку к ткани так, чтобы сгиб совпал со сгибом на ткани.

3. Прикрепите футболку к ткани булавками и обведите мелком, учитывая припуски на швы +1,5 см.

4. Достройте выкройку спинки: выберите желаемую длину и ширину. В нашем примере в подмышках прибавлено всего 50 см, по подолу - 100 см. То есть к половине спинки мы прибавляем:

• 12,5 см + 1,5 см припуск = 14 см под мышками,
• 25 см + 1,5 см припуск = 26,5 см по подолу.

5. Нарисуйте плавную линию подола.

6. Строим деталь переда. Ход работы, прибавки и припуски те же, только вырез горловины должен быть глубже.

7. Используя рукав футболки как шаблон, постройте на ткани выкройку рукава длиной 3/4.

8. В соответствии с выбранной формой горловины постройте выкройку обтачки горловины. Вам понадобятся две детали: одна для переда, одна для спинки.

9. Вырежьте все детали, не забывая про припуски.

Совет. Если вы не уверены, хватит ли вам ткани, сначала постройте выкройки на кальке или даже на газетных листах. Это поможет вам избежать ошибок.

Как сшить простое летнее платье

1. Сложите перед и спинку платья свободного покроя лицевой стороной внутрь, совместите линии плеч. Сколите плечи платья и прошейте их трикотажным швом или швом «зигзаг».

2. Приколите рукава к переду и спинке, совместив ось симметрии рукава с плечевым швом. Прошейте.

3. Сколите боковые швы от рукавов и примерно до линии талии. Прошейте.

4. Сколите и прошейте швы от талии до подола.

5. Приметайте и пришейте к горловине обтачку. Прогладьте ее, чтобы швы были плоскими.

6. Подколите и подшейте рукава и подол на желаемую длину. Это можно сделать вручную потайным швом, «козликом» или машинным потайным швом (см. видео).

Потайной шов

Шов «козлик»

Лапка для выполнения машинного потайного шва

Отгладьте платье. Готово!